Нанесение рисунка на плату. Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца.

Нанесение рисунка на плату. Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца.

Нанесение рисунка на плату. Изготовление печатной платы с помощью диодного лазера вместо утюга. Все своими руками от начала до конца.

Самым простым, доступным и дающим хорошие результаты способом изготовления печатных плат в домашних условиях является так называемый «лазерно-утюговый» (или ЛУТ). Описание этого способа легко можно найти по соответствующим ключевым словам, поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем, только отметим, что в простейшем варианте все что нужно — это доступ к лазерному принтеру и самый обыкновенный утюг (не считая обычных материалов для травления плат). Так что, альтернатив у данного способа нет?

Изготовление печатной платы в соответствии с методом глажки выполняется в следующих шагах. В этом методе важно разработать подходящий макет. Важно обратить внимание на ширину проводящей дорожки и расстояния между проводниками и прокладками. Когда макет гладит на доске, все контуры становятся немного шире.

Макет лучше всего создается компьютером, так как он должен быть напечатан. При создании двухсторонних плат абсолютно необходимо интегрировать несбалансированные проходы в макет, Например, размещение небольших крестов в разных местах макета. Практический также небольшой текст, так как можно легко узнать, зеркально ли макет или нет.

Разрабатывая разнообразные электронные устройства, применяемые, например, при тестировании мониторов, мы применяли несколько способов монтажа электронных компонентов. При этом далеко не всегда использовались печатные платы как таковые, так как при создании прототипов и устройств в единичном экземпляре (а часто это оказывалось и тем и другим), при условии неизбежных ошибок и модификаций, зачастую выгоднее и удобнее использовать фабрично изготовленные макетные платы, выполняя разводку тонким многожильным проводом в тефлоновой изоляции. Подобным образом поступают даже в самых именитых компаниях, что демонстрирует прототип игрушечного робота AIBO от Sony.

Печать на переносном материале

В качестве материала-носителя доступны следующие материалы. Прозрачная пленка для лазерных принтеров. . Возможно, лучший вариант. Выравнивание фольги на двухсторонних досках очень просто. Пленку можно легко очистить после глажения и охлаждения без необходимости удаления остатков бумаги. С железной установкой между хлопком и шелком, пленка становится достаточно горячей, чтобы расплавить тонер, но не сама пленка. Для достижения наилучших результатов может потребоваться несколько раз напечатать фольгу с помощью лазерного принтера.


В магазинах продаются относительно дешевые двусторонние луженые и даже с металлизированными отверстиями и защитной маской на перемычках макетные платы очень высокого качества.


Отметим, что подобные макетные платы позволяют без особых усилий достичь высокой плотности монтажа, так как нет необходимости заботиться о разводке проводящих дорожек. Однако, например, при разработке силовых блоков и при применении элементов с нестандартным шагом выводов или их геометрией, а также при использовании элементов с поверхностным монтажом (чего мы пока не делаем) готовые макетные платы использовать становиться затруднительно.

Многие сообщают, что бумага для выпечки является средством их выбора и работает безупречно. Со мной это было, к сожалению, не так. Видимо, успех зависит от бренда.

  • Бумага для переноски клеящих этикеток.
  • Страницы из глянцевого журнала.
Выравнивание меток на печатной бумаге не так просто, но после глажения его можно легко удалить.

Специальная переносная фольга. . Это очень дорого и не должно работать лучше, чем другие материалы. Перед печатью установите для принтера максимальную плотность цвета. Чем больше тонера попадает на носитель, тем лучше. Конечно, макет должен быть зеркальным.

В качестве альтернативы макетным платам мы применяли методы срезания фольги в промежутках между токопроводящими площадками и упомянутый метод ЛУТ. Первый способ применим только в случае самых простых вариантов разводки, но зато не требует вообще ничего, кроме острого ножа и линейки. Способ ЛУТ давал в целом хорошие результаты, но хотелось некоторого разнообразия. Способ с использованием мы посчитали слишком трудоемким и требующим применения едких химикатов, что в домашних условиях не всегда допустимо. Случай позволил нам узнать о еще одном способе — о методе прямой струйной печати шаблона на фольгированном стеклотекстолите (ключевые слова для поиска на английском языке — Direct to PCB Inkjet Printing).

Таким образом, вы можете распечатать все сразу. Затем сложите бумагу вдоль линии и выровняйте ее с помощью меток. Таким образом, вы получаете сумку, в которую вы можете вставить печатную плату для глажения. Выравнивание лучше всего работает при подсветке. Печатная компоновка теперь должна выглядеть примерно так.

Перед глаженкой проверьте тонер. Если присутствуют более тонкие поверхности, вы должны повторно их перепечатать. Перед глажением доска должна быть тщательно очищена. Это также укрепляет их, что делает тонер лучше. Для удаления последних остатков жира. Это не совсем необходимо, но делает тонер более легким.

Способ подразделяется на следующие этапы:

  1. Собственно печать пигментными чернилами шаблона печатной платы непосредственно на фольгированном стеклотекстолите с использованием, как правило, модифицированного струйного принтера.
  2. Термическое закрепление напечатанного шаблона. При этом чернила приобретают устойчивость к травящему раствору.
  3. Удаление чернил с печатной платы.

Есть также альтернативный вариант:

Осторожно, указанные химические вещества следует использовать с осторожностью. Ацетон - даже кожный яд. К этому добавляется полотенце или тому подобное. набор. Он должен быть немного старым, потому что тонер может попасть на него, и это может быть очень сильно удалено из текстиля. Затем следует печатная плата со стороной, которая должна быть обращена вверх, и печатная компоновка с стороной тонера, направленной вниз. Два или три листа бумаги для пишущей машинки расположены над ним, так что цвет стороны с высоким блеском не размягчает железо.

Это также компенсирует разности давлений, которые могут возникать во время глажения, и может «раздавить» проводные дорожки. Если он достаточно горячий, сначала нужно слегка нажать «сэндвич» на доске, макете и бумаге для пишущей машинки. Примерно через 5 минут должен быть расплавлен тонер. Важно обеспечить, чтобы каждая зона была достаточно нагрета.

  1. Печать в принципе любыми чернилами шаблона печатной платы непосредственно на фольгированном стеклотекстолите с использованием, как правило, модифицированного струйного принтера.
  2. На еще невысохшие чернила распыляется порошковый тонер от лазерного принтера/копира, излишек тонера удаляется.
  3. Термическое закрепление напечатанного шаблона. При этом тонер сплавляется и надежно сцепляется с фольгой.
  4. Травление незащищенных шаблоном участков фольги обычным способом, например, с использованием хлорида железа III.
  5. Удаление запекшегося тонера с печатной платы.

Второй вариант мы не стали рассматривать из-за нежелания работать с порошковым тонером, способным испачкать все вокруг при случайном неверном движении или чихе. Во всех обнаруженных нами реализованных способах прямой струйной печати шаблона использовались струйные принтеры Epson. Также вид чернил, вернее использованного в них типа красителя — пигмента, у нас устойчиво ассоциируется с принтерами данного производителя, поэтому поиск подходящего принтера мы начали с каталога Epson. Судя по всему, у Epson есть, или, по крайней мере, были модели, способные печатать на носителях с толщиной до 2,4 мм (при этом не только на CD/DVD-дисках), например, Epson Stylus Photo R800, но эта модель уже не выпускается, а получится ли использовать что-то из современных аналогов (явно недешевых) мы заранее не знали. В итоге было решено поискать самую дешевую модель, в которой применяются пигментные чернила. Модель нашлась — Epson Stylus S22. Этот принтер оказался и самым дешевым среди всех принтеров Epson — цена на него составляла менее 1500 руб., потом, правда, она заметно подросла: в московской рознице (рублевый эквивалент — во всплывающей подсказке) — Н/Д(0) .

После глажения доска должна быть остыла. Если это рука теплая, она может продолжаться. В случае двухсторонних досок поместите плату в вышеописанный макет и сначала уберите одну сторону, поместив другой кусок ткани или аналогичный между нижней стороной платы и нижней планкой. При глажении, половина палочки макета, а другая может быть легко выровнена.

Извлеките носитель из монтажной платы

Удаление материала носителя является наиболее критичным для всего метода. Слой тонкого тонера на доске является хрупким и может быть легко разрушен. Остается до тех пор, пока медь появляется через бумагу, и бумага почти растворяется сама по себе. Если вы делаете это медленно и оставляете доску под водой, это относительно легко. После этого следует проверить, были ли дорожки слишком большими. Если это так, вы можете заморозить их иглой. В общем, весь переносимый макет должен быть снова проверен. Меньшие повреждения могут быть легко закреплены водостойкой ручкой.

Беглый осмотр показал необходимость внесения существенных изменений в конструкцию принтера, так как она предусматривала печать на гибком носителе с его изгибом при движении от верхнего загрузочного лотка к приемному лотку. Описанная ниже последовательная модификация синтезирована из нескольких итераций, так как после очередной сборки выяснялось, что в конструкцию нужно внести те или иные изменения. Поэтому не исключена вероятность небольших неточностей в описании этого процесса. Модификация преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить прямую без изгибов и перепадов высот подачу носителя, для чего нужно изменить, а фактически создать заново подающий и приемный лотки. Во-вторых, обеспечить возможность печати на толстых материалах — до 2 мм, для чего необходимо приподнять узел с печатающей головкой и ее направляющими салазками. Итак:

Если ошибки слишком велики, вы должны утюжить макет снова. Для этого плата освобождается от тонера с помощью вышеупомянутых средств или тонер отшлифован абразивной бумагой. Травление платы точно такое же, как и на любой другой открытой доске. Однако следует следить за тем, чтобы травление было как можно быстрее. Чем дольше это длится, тем больше риск, что слой тонера будет растворяться по краям. Сульфат натрия принес более красивые результаты.

Примечание: ни один Учитель не упал с небес, и нельзя отчаиваться, если первая доска не сразу сработает. Цитата, которая подходит снова: Тишина - это аргумент, который вряд ли можно опровергнуть. В начале каждой доски находится макет. Все макеты, независимо от размера, могут быть напечатаны.

1. Выкрутить два самореза на задней стенке и снять кожух, освободив защелки, которыми он еще цепляется за днище.


2. Отсоединить шлейф контрольной панели от основной платы, открутить два самореза, крепящие контрольную панель,

Макет на доске

После этого доска может быть выставлена ​​с этой пленкой. Эксперты утверждают, что прежде всего, поскольку макет должен попасть на борт. Чтобы назвать несколько методов: есть, например, Например, способ передачи тонера, здесь макет гладит на печатной плате. Другие, с другой стороны, конвертируют свои струйные принтеры и непосредственно печатают печатные платы специальными чернилами. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.

Следует учитывать следующие замечания. Плата доступна в разных версиях. Такая печатная плата в Европе составляет около 2 евро. Слой фотографий очень прочный, поэтому на доске есть наклейка с датой истечения срока годности. Другие производители обрабатывают иначе иначе. Следует избегать совмещенных досок и обращаться к поставщику его доверия. Указанное время экспозиции относится к моему устройству и указанному изготовителю платы.

высвободить шлейф контрольной панели и отложить ее в сторону. Она еще пригодится, в отличие от кожуха корпуса.

3. Открутить 4 самореза блока подачи бумаги, высвободить провода, идущие к двигателю каретки, отжать фиксатор шестерни ролика подачи, снять стойку ролика подачи и весь блок подачи, снять боковой прижим бумаги — эти детали больше не пригодятся.

Пока определенный опыт не прекратится, моя рекомендация - провести пробную серию. Здесь вы берете небольшую полосу печатной платы и не закрываете ее полностью бумагой и освещаете этот 60 секунд. затем немного потяните бумагу назад и повторно осветите ее на 60 секунд и т.д. таким образом, вы сможете получить оптимальный результат. Возможно. После этого уменьшаются интервалы времени.

Для начала или для одноразовых потребностей достаточно старого устройства для загара, которое может быть использовано неправильно. Поэтому для воображения нет границ. После того, как плата подсвечивается, вы должны избегать дальнейшего падения света или закрывать печатную плату. Гидроксид натрия используется для положительных панелей с покрытием. Достаточно 10 г для одного литра воды. При такой величине может быть разработано около полутора квадратных метров печатной платы. После разработки доска промывается водой для удаления сторонних разработчиков.





4. Открутить по саморезу на поддоне впитывающей подушечки и на блоке питания, отсоединить дренажный шланг от поддона и шлейф от БП на основной плате, снять поддон впитывающей подушечки и БП. Отложить их в сторону — еще пригодятся.

После того, как каустическая сода полностью растворилась в воде, доска качается назад и вперед примерно на 45 секунд, пока изображение макета не станет видимым, а избыток меди будет свободен. Таким образом, плата теперь разрабатывается. Следует избегать контакта с каустической содой и кожей человека, перчатки и очки для защиты глаз обязательны! Отпечатков пальцев на печатной плате следует избегать и в противном случае оставлять неизгладимое впечатление, здесь полезен пластиковый пинцет.

После того, как доска была выставлена ​​и разработана, ее можно теперь вытравить. Это делается для меня в травильной кювете с персульфатом натрия. 300 г персульфата натрия являются достаточными для заполнения пипеткой кюветы 1, 4 литрами воды. Вместо травильной кюветы можно использовать еще один сосуд с аэрацией аквариумом и горячим стержнем. Процесс длится около 30 минут, когда травильная жидкость все еще холодная. После травления неоднократно промывают клеем травление.




5. Открутить два самореза планки с роликами, прижимающими выходящий лист, снять этот узел и переместить в кучку с «лишними» деталями.


Персульфат натрия атакует металлы. Поэтому у меня есть отвертка в растворе. Нагревательный элемент машин не предназначен для травления. С некоторыми пластмассами у меня также были проблемы, такие как кабельные стяжки. Эти решения недолго остаются в решении. Также присутствуют персульфат аммония, хлорид железа или соляная кислота с перекисью водорода. Гидроксид натрия используется преимущественно в секторе хобби при производстве печатных плат и поэтому легко получить от Рейхельта.

Могу только сказать: гидроксид натрия вызывает дыры в одежде, с хлоридом железа у меня были уродливые пятна в одежде и соляной кислоте, а также перекись водорода - проблема с дыханием и безопасностью. Теперь вы должны держать свою готовую доску в своих руках.

6. Справа открутить саморез и винт, закрепляющие салазки, по которым двигается печатающая головка.


Снять пружину, прижимающую салазки.


Снять пружину линейки каретки (ленты с нанесенными штрихами) и саму линейку.

Есть много путей к цели, моя одна, может быть, не лучшая. Так что не обескураживайте и найдите свой путь. «Учитель еще не упал с небес». Утилизируйте решения в точке сбора. Нейтрализация решений разрешена в соответствии с действующим законодательством только в одобренных и контролируемых установках.

Соблюдайте указания по технике безопасности для химических веществ. Отметьте все контейнеры и предохраняйте детей от доступа. То, что инженер электроники хобби не знает: у одного есть идея для схемы и хотелось бы быстро ее реализовать. Но что делать, если схема слишком сложна, чтобы припаять ее? В некоторых случаях можно выполнить сборку перфорированной решетки. Для проверенных и проверенных схем рекомендуется использовать протравленную печатную плату. В то же время это приводит к очень профессиональному облику с чистой конструкцией.


Открутить два винта, крепящие основную плату,


и отжать ее от салазок (осторожнее с датчиком бумаги!). Открутить саморез крепления салазок, находящийся под основной платой.


Однако дополнительные усилия следует также предпринять заранее. В любом случае вам нужно несколько кислотоустойчивых оболочек для травления печатных плат. Затем необходимо также перенести свои схемы, ранее нарисованные на компьютере, на плату. Обычно это делается с прозрачной пленкой, которую лучше всего печатать на лазерном принтере с помощью маски. Затем эту самодельную пленку помещают на пластины, покрытые светоположительным лаком, и подвергают воздействию ультрафиолетового излучения. Если печатная плата подвергается воздействию и вытравливается, в большинстве случаев ее необходимо просверлить.

Слева открутить саморез крепления салазок.


Отсоединить разъем (J7) двигателя подачи от основной платы.


Отсоединить пружину в левой части салазок.


Снять салазки в сборе с печатающей кареткой и основной платой.


7. Слева открутить саморез фиксатора вала протяжки,


снять вал и его фиксатор.


8. Снять все дополнительные направляющие в начале протяжки, которые крепятся на фиксаторах.


9. С помощью полотна от ножовки по металлу и надфилей выпилить окно в днище от боковых стоек, до нижней части подающего лотка и до подающего вала. При этом удобно использовать имеющиеся пазы и отверстия в днище. Заусенцы срезать ножом, опилки удалить.


10. Теперь нужно создать лоток для прямой подачи. Для этого можно использовать два отрезка алюминиевого уголка 10 на 10 мм длиной 250 мм и часть оригинальной подставки под бумагу в подающем лотке (можно использовать и любую жесткую пластину подходящего размера). Уголки крепятся с помощью винтов М3 с потайными головками так, как показано на фотографиях ниже. На вертикальных плоскостях корпуса принтера, к которым крепятся уголки, следует выпилить пазы, чтобы подающий лоток можно было немного перемещать вверх-вниз для тонкой подстройки его положения.







На правом уголке нужно срезать вертикальный угол, иначе правый прижимной ролик будет в него упираться. Также на поддоне нужно выпилить паз напротив датчика бумаги (хотя, видимо, можно этого и не делать).


А на усик датчика бумаги надеть кусочек трубки, тем самым немного его удлинив.


11. Отсоединить датчик положения вала подачи (один винт), срезать стопор на корпусе датчика, и закрепить его, сдвинув максимально вниз.


При последующей сборке проконтролировать, что диск со штрихами размешается посредине прорези датчика и не задевает его края.

12. Под три точки крепления салазок подложить по две шайбы с отверстием 4 мм каждая толщиной 1 мм. При использовании широких шайб в двух местах их нужно подпилить, чтобы они не упирались в элементы корпуса.



13. Снять прижимные валики, надеть на них надеть 2-3 слоя (на центральную пару роликов минимум 3 слоя) термоусадочной трубки с усадкой промежуточных слоев термофеном или другим способом нагрева. Надфилем углубить пазы для роликов так, чтобы они свободно вращались. Вставить ролики в держатели.


14. В припаркованном положении, а также в процессе прочистки дюз и инициализации новых картриджей к нижней поверхности печатающей головки, там, где расположены дюзы, прижимается подушечка с резиновой прокладкой. Снизу к подушечке подведена трубочка, идущая к вакуумной помпе. При прочистке помпа подсасывает чернила из картриджей, а при хранении дюзы предохраняются от высыхания в них чернил. Поэтому важно обеспечить плотное прилегание резиновой прокладки к головке, но из-за сдвига вверх салазок и печатающей головки это условие может не выполняться. Нужно увеличить ход подушечки в кроватке. Для этого придется снять или хотя бы отодвинуть помпу — отвернуть два самореза и отжать два фиксатора.



Затем снять пружину, подтягивающую кроватку подушечки, снять узел кроватка-подушечка, и отсоединить трубочку, отходящую от подушечки. Далее ножом подрезать где-то на 1,5 мм в нужных местах участки корпуса подушечки и кроватки, увеличив вертикальных ход подушечки. Затем собрать узел обратно. Так как при использовании неоригинальных картриджей автоматическая прочистка дюз и инициализация картриджей приводила к странным результатам, то мы решили отключить помпу от подушечки, для чего использовали кусочек трубочки и тройник. Для удаления избытка чернил или при ручной промывке подушечки к тройнику можно подсоединять шприц, или просто зажимать его отвод пальцем и, прокручивая вал подачи назад (за шестерню впереди слева), задействовать помпу принтера.

15. Произвести сборку принтера в обратном порядке. При установке вала подачи аккуратно очистить посадочные места от стружек и пыли и нанести на них и на соответствующие участки вала слой консистентной смазки. После установки вала необходимо настроить лоток подачи. Ослабив винты крепления лотка к боковым стенкам корпуса, используя жесткую пластину подходящего размера (например, кусок стеклотекстолита), нужно добиться того, чтобы движение пластины от подающего лотка по подающему валу и по валу в выходном лотке было ровным, без перепадов в высоте. Также следует обеспечить строгую параллельность направляющих подающего лотка и их перпендикулярность подающему валу. Найдя такое положение подающего лотка, винты следует закрутить и желательно зафиксировать со стороны гаек каплей лака. Затем продолжить сборку. С правой стороны из-за сдвига салазок вверх вернее крепежное отверстие не совпадет с отверстием в стойке корпуса — можно подпилить отверстие и закрепить салазки винтом, а можно и оставить так, как есть.


Поддон впитывающей подушечки, предварительно укоротив его правую стойку, мы установили в исходном месте, зафиксировав его в двух точках термоклеем. Блок питания, на исходной позиции не поместился, поэтому мы не нашли ничего лучшего, как просто закрепить его пластиковой стяжкой на левой стойке каркаса принтера. К ушку на БП мы прикрутили контрольную панель.



Оригинальный приемный лоток вызывает перегиб выходящего листа, поэтому его нужно усовершенствовать для обеспечения ровного горизонтального выхода листа. Для этого достаточно под лоток подложить что-то высотой чуть меньше 3 см, а на лоток положить пару толстых журналов или стопку бумаги. Впрочем, через некоторое время мы заменили эту конструкцию лотком, изготовленным из кожуха неработающего DVD-плеера. Что нужно сделать с кожухом, чтобы превратить его в лоток, понятно из фотографий, впрочем, тут каждый может использовать свое воображение и подручный материал.



Результат:


Сдвиг салазок вверх на бо льшую величину, чем описано выше, сопряжен с некоторыми трудностями. Проблемными местами являются как минимум датчик положения подающего вала, правый кронштейн линейки каретки, и парковочный узел. Возможно и что-то еще. В итоге толщина материала, на котором может печатать модифицированный принтер, составляет где-то 2 мм или чуть больше, поэтому при текстолите толщиной 1,5 мм подложка не должна быть толще 0,5 мм, при этом она должна быть достаточно жесткой, чтобы перемещать заготовки для печатных плат. Подходящим и доступным материалом оказался плотный картон, например, от папки для бумаг. Подложку нужно вырезать точно по ширине подающего лотка, так как любое горизонтальное смещение отразится на точности печати. В нашем случае подложка получилась размером 216,5 на 295 мм. Оригинальный узел подачи использовать не получится, поэтому подложку нужно вручную подводить под прижимные валики, но при этом не должен активироваться датчик бумаги. Из-за чего в подложке придется сделать вырез под усик датчика бумаги, в нашем случае на расстоянии 65 мм от правого края, глубиной 40 мм и шириной 10 мм. При этом печать начинается на расстоянии 6 мм от дна выреза, то есть на 6 мм раньше края носителя, который определяет принтер. Почему так — нам не известно. Для закрепления заготовок на подложке удобно использовать двустороннюю клейкую ленту. Прижимные валики прижимают подложку к подающему валу с большим усилием, поэтому для ровной подачи при печати валики не должны заезжать или съезжать с заготовки. Чтобы обеспечить это условие до, после и возможно с боков заготовки нужно приклеить материал с такой же толщиной. Это также облегчит позиционирование заготовки при серийной и/или двусторонней печати.

Оригинальные картриджи довольно быстро кончились, но в целом результаты с использованием оригинальных чернил оказались весьма хорошими . Тем не менее, было решено приобрести перезаправляемые картриджи и совместимые чернила.

На этом душа не успокоилась, были предприняты попытки модификации чернил с целью увеличения в них содержания полимерной составляющей. В итоге этих экспериментов дюзы с черными чернилами забились на 90%, с пурпурными — на 50%, в «желтом» ряду не работала одна дюза и только дюзы голубых чернил остались полностью работоспособными. Впрочем, для печати шаблонов достаточно и одного цвета. Так как пурпурные чернила показали лучший результат, то в картридж голубого цвета были заправлены именно они.

1. Подготовить поверхность заготовки. Если она относительно чистая, то достаточно ее обезжирить ацетоном. Иначе, обезжирить, зачистить абразивной губкой, и, для образования оксидного слоя, поместить в печку на 15-20 минут при температуре 180°С. После чего охладить и обезжирить ацетоном.

2. Используя двустороннюю клейкую ленту и вспомогательные обрезки текстолита закрепить заготовку на подложке.

3. Перевести шаблон в чистый цвет, который будет использоваться при печати. В нашем случае — в голубой (RGB = 0, 255, 255). Провести пробную печать (можно не шаблона целиком, а только габаритных точек, например углов), при необходимости в программе, используемой для печати, произвести коррекцию положения шаблона, смыть ацетоном предыдущий результат, повторить, если нужно, процедуру коррекции.

4. Напечатать шаблон на заготовке. Наилучшие результаты получены при следующих установках:


5. Подсушить заготовку на воздухе в течение 5 мин, для ускорения можно воспользоваться феном. Затем отсоединить заготовку от подложки и провести предварительное закрепление в печке в течение 15 мин (время от включения печки) при 200°С в пике. Остудить заготовку.

6. Для точного позиционирования второго слоя можно просверлить несколько отверстий небольшого диаметра, например, диаметром 1 мм в точках крепления будущей платы. Закрепить заготовку поверхностью для второго слоя вверх, при этом двустороннюю липкую ленту нужно наклеивать на полностью закрашенные участки первого слоя. Если заготовка плотна зажата между двумя пластинами спереди и сзади, то использовать двустороннюю липкую ленту необязательно. Обезжирить заготовку ацетоном.

7. Выполнить позиционирование и печать — повторить пункты 3 и 4.


8. Подсушить заготовку на воздухе в течение 5 мин, для ускорения можно воспользоваться феном. Затем отсоединить заготовку от подложки, закрепить ее на стойках, например, изготовленных из скрепок, поместить в печь, и провести закрепление в течение 15 мин (время от включения печки) при 210°С в пике. Остудить заготовку.




9. Осмотреть заготовку, места с подозрительно тонким слоем чернил (например, рядом с отверстиями или налипшими пылинками) закрасить водостойким маркером. Протравить заготовку. Чтобы поверхность заготовки сохраняла дистанцию от дна емкости, можно в отверстия (1 мм диаметром, использованные для позиционирования второго слоя) вставить зубочистки, так, чтобы острый кончик выходил на 1,5-2 мм, а толстый откусить на такую же высоту. При травлении плату периодически переворачивать и контролировать готовность.



Смыть чернила ацетоном.



Важные замечания.

1. Чтобы используемые чернила приобрели устойчивость к травящему раствору, их нужно выдержать порядка 15 мин (время от включения печки) при температуре около 210°С в пике (получена с использованием термопары, расположенной рядом с заготовкой). Интервал узкий, так как при превышении на 5-10°С текстолит начинает разрушаться, при занижении — чернила смываются травящим раствором. Точные условия в конкретном случае нужно подбирать опытным путем. Для контроля можно использовать тест ватной палочкой. Если смоченная водой ватная палочка легко смывает чернила, значит нужно увеличить температуру, если не смывает, или только чуть-чуть окрашивается, значит, устойчивость к травящему раствору приобретена. Если даже смоченная ацетоном ватная палочка с трудом смывает чернила, значит, устойчивость к травящему раствору очень хорошая. Таким образом можно подобрать чернила и условия температурного закрепления, дающие наилучшие результаты. Отметим, что мы использовали электрическую печку-гриль, включали только верхний ТЭН, а при окончательном закреплении чернил термостат печки устанавливали на 220°С.

2. Воспроизводимость печати достигает порядка 0,1 мм, поэтому при необходимости можно поверх первой стороны шаблона напечатать его же второй раз, с промежуточной сушкой прямо на подложке термофеном (с регулируемой температурой) или бытовым феном, установленным на максимальную температуру. Сушка нужна для того, чтобы прижимные валики не смазывали предыдущий слой.

3. Изготовление двух сторон можно выполнять последовательно. Сначала напечатать и закрепить первую сторону, а фольгу на второй защитить, например, акриловой краской из баллончика. Протравить первую сторону, смыть ацетоном защиту со второй, напечатать и закрепить вторую сторону, защитить краской первую, протравить вторую строну, и смыть защиту с первой.

4. Печатать нужно следующим образом: сначала отправить задание на печать, подождать, пока принтер не сообщит об отсутствии бумаги, затем аккуратно продвинуть подложку с закрепленной заготовкой под прижимные валики, прокручивая вал подачи за шестерню впереди слева, после чего нажать на кнопку продолжения печати. При небольших перерывах между сеансами печати принтер не будет выполнять процедуру короткой прочистки, поэтому можно сначала загрузить подложку с заготовкой, а затем отправить задание на печать.

5. Следует соблюдать особую чистоту, так как любая пылинка, попавшая на непросохшие чернила на заготовке, может привести к дефекту.

Указанным способом было изготовлено несколько двусторонних печатных плат, и, хотя дорожки у же, чем 0,5 мм не использовались, на тестовых участках была продемонстрирована возможность получения дорожек шириной 0,25 мм, и это явно не является пределом данного метода.


P.S. Пример двусторонней платы с дорожками 0,25 мм (при проектировании были заложены нормы 0,25 мм на ширину дорожек и на зазоры, но при ручной доводке расстояния между дорожками были по возможности увеличены). Отметим, что при изготовлении двусторонних плат, видимо, все же надежнее стороны печатать и травить последовательно. Сторона 1:


Сторона 2:

Можно заметить три вида дефектов:

1. Линейное искажение, которое, видимо, вызвано тем, что одна сторона печаталась в быстром двухпроходном режиме, а вторая в медленном однопроходном. То есть лучше обе стороны печатать в одном и том же режиме.

2. Местами дорожки чуть уширены из-за растекания чернил. Данный дефект можно избежать, тщательно подготавливая поверхность — обезжирить куском материи, смоченной в ацетоне, затем тщательно протереть сухим ватным тампоном.

3. С одного края дорожки и контактные площадки стравились заметно больше. Произошло это из-за перегрева, в результате которого чернила сильно потемнели и стали отслаиваться. Значит необходимо тщательно следить за равномерностью нагрева (выбирать место в печке, где нагрев более равномерный) и ни в коем случае не допускать перегрева — чернила должны заметно потемнеть, но не приобретать темно-серный оттенок.

Однако эти дефекты не оказались критичными и в результате, без какой-либо коррекции разводки мы получили полностью функционирующее устройство.


На плату перенесено изображение деталей, очень упрощает сборку


Как-то наткнулся в интернете на видео по нанесению надписей на разные поверхности с помощью акрилового лака. Суть там простая, печатаете на лазерном принтере надпись, промазываете её с лицевой стороны лаком, ждете высыхания лака, затем размочив бумагу в теплой воде осторожно скатываете её в комочки и удаляете с засохшего лака, когда вся бумага будет удалена, то останется только прозрачный слой лака с прилипшим к нему тонером в виде вашей надписи.

Но лак очень хрупкий и с него сложно снять бумагу не повредив его. И тут пришла идея вместо лака использовать обычный скотч!

Методика

Печатаем надпись, наклеиваем на лицевую сторону прозрачный скотч, хорошенько проглаживаем, обрезаем ножницами лишнее, и под кран с теплой водой. Бумага снимается очень легко, но сильно тереть не стоит, чтобы не повредить слой тонера, и когда будет казаться что скотч идеально очищен от бумаги, то еще разок внимательно просмотрите на наличие остатков бумаги, т.к. маленькие остатки бумаги в воде практически прозрачны и незаметны.

После снятия бумаги есть 2 варианта приклеивания скотча:

1. Сразу клеим, не дожидаясь высыхания воды. Это дает возможность несколько раз отклеить скотч для корректировки положения надписи.

2. Положить скотч липкой стороной вверх и подождать, пока высохнет вода. Для ускорения высыхания хорошо подходит змеевик в ванной или батарея зимой. Как ни странно, липкость восстанавливается полностью. Приклеивать нужно сразу правильно, т.к. просохший скотч сложно отклеить без повреждения надписи.

Скотч остается липким только там, где нет тонера! Бумага - обычная офисная.




Самое обсуждаемое
Каком уровне модели osi работает Каком уровне модели osi работает
Тестирование системной платы Тестирование системной платы
Узнаем, что можно сделать из старого бесперебойника от компьютера Использование бесперебойника Узнаем, что можно сделать из старого бесперебойника от компьютера Использование бесперебойника


top